1,5 м. По вертикали их располагают в шахматном порядке (рис. 96). В простенках между оконными и дверными проемами в каждом ряду следует установить не менее двух шипов, располагая их на расстоянии 15—20 см от края простенка.
Если вы задумали сДелать большие комнаты, длинные коридоры и т.п., в которых длина свободно стоящих наружных стен может оказаться 6 м и более, то одних шипов по соображениям устойчивости будет маловато. В этом случае появляется требование по обязательной связи верхних и нижних венцов противоположных стен балками, а сами стены необходимо дополнительно скреплять сжимами с болтами через 1—1,5 м по высоте (рис. 97). Надо помнить, что бревенчатые стены со временем дают осадку, поэтому болтовые отверстия приходится делать продолговатыми. Чем выше рас-положен болт, тем важнее эта предусмотрительность, считается даже, что прорезь для болта не должна быть меньше 1/25—1/20 расстояния от фундамента.
Осадку приходится постоянно учитывать — из-за усушки по высоте она составит не меньше 3—6% в зависимости от влажности применяемого на сруб леса, тщательности укладки сруба и а также над перегородками оставляют зазор 6—10 см (1/20 высоты проема). В вертикальных брусках коробок окон и дверей отбирают паз по всей их длине для соединения со срубом и во всех брусках — четверти для притвора полотнища. На концах бревен нарезают шипы, которые гребнями входят в пазы коробки (рис. 98). Ни в коем случае нельзя наглухо закреплять гвоздями вертикальные бруски коробки к простенкам бревенчатых стен. Податливое соединение паз-гребень только уплотняют паклей. Верх проема заделывают вершником — бруском такого же сечения, что и косяки, но без паза. Вершник соединяют с косяком при помощи шипов. Зазор на осадку между коробкой и бревнами заполняют паклей.
Теперь мы подошли к наиболее сложным элементам работ — соединению бревен по длине и к врубкам углов. Решение некоторых творческих задач, равно как и ограниченные возможности в обеспечении древесиной, могут поставить нас
перед необходимостью соединения бревен по длине. Такие соединения чаще всего делают в прямой притык или впритык с торцевым гребнем (рис. 99). Бревна отесывают до одинакового диаметра и соединяют их торцом в паз-гребень или используют один из вариантов шипового соединения. Такие соединения для обеспечения устойчивости стен не должны совпадать в смежных венцах сруба.
Говоря об устойчивости, мы понимаем, что она тем выше, чем меньше расстояние между углами сруба и чем лучше связаны эти наиболее ответственные узлы рубленых бревенчатых стен.
Соединение деталей рубленых стен. Из векового опыта отечественных древоделов нам знакомы два принципиально разных угловых соединения — с остатков и без остатка. Присмотревшись к ним. каждый поймет, что любая разновидность рубки угла вносит свою красоту в постройку. "С остатком" — это означает, что концы бревен остаются снаружи стен, т.е. бревна в углах выходят за лицевые поверхности сходящихся
стен, а "без остатка" — что угол образован лицевыми поверхностями этих стен.
В седую старину уходят корни самой простой рубки стен с остатком "в чашку", когда каждое бревно в углу зарубают на полдерева, лежащего в нижнем поперечном звене (рис. 100,а). Технологичность и простота этого соединения позволяют делать такую рубку на заводских линиях по оцилиндровке бревен. Так что если сруб был приобретен с завода, то угол его скорее всего рублен "в чашку". Однако рассчитать такое соединение можно и самому, принципиально несложно и его изготовление, хотя аккуратность и миллиметровая точность здесь все же требуются.
По конструктивным и эксплуатационным соображениям настоящие мастера предпочитают более сложную рубку с угловым соединением "в обло" (рис. 100,6); поперечный паз в продольном бревне делают для подгонки не только к нижележащему, но и к вышележащему поперечному бревну, т.е. по сравнению с рубкой "в чашку" один большой паз на полдерева заменяется двумя пазами в четверть бревна сверху и снизу. Так бревно и работает лучше, и для продувания меньше возможностей. Решиться на такую конструкцию труднее, но кто знает пределы наших возможностей.
Есть и вариант в обло без остатка. О рубке углов без остатка принято говорить как о более предпочтительной, так как в угловых остатках теряется по 0,5 м на каждом бревне. Считается даже, что угловые соединения с остатком быстрее загнивают. И все же такое завершение угла создает ни с чем не сравнимый колорит рубленого дома. Совсем другой, скорее городской стиль придает домам рубка без остатка. Часто такое решение предусматривает дальнейшую обшивку досками. В наше время ведущим способом при возведении бревенчатых стен является рубка углов "в лапу" без остатка (рис. 100,в, г). Ее экономичность достигается при выполнении работ плотниками высокой квалификации и тщательном исполнении. Однако при интересе к делу высоких результатов можно достичь и путем самообразования.
Важнее всего освоить правильную разметку (рис. 101,а). Торец бревна отесываем на четыре канта, получая в сечении